Вернуться на главную страницу
ВЕЛИКАЯ КУЛЬТУРА И МЕЛКИЙ БИЗНЕС или ЧТО УДИВЛЯЕТ В ЕГИПТЕ
Египет - это рай. В отдельно взятом отеле. Лучше в пятизвёздочном. Там «все включено». Больше радости для мужчин: услужливо наливают и на пляже, и у бассейна, в цветущих аллеях, просто за каждым кустом. Женам хлопот, естественно, немного прибавляется - приходится вылавливать и оттаскивать мужей от экзотической выпивки. Но в целом теплое море и безоблачное небо круглый год - это ли не мечта? А еще пирамиды, сфинксы, Нил, танец живота. Мини-вариант всего этого можно увидеть на территории гостиничных комплексов или в развлекательных центрах «Тысяча и одна ночь», через дорогу. Некоторые наши туристы не покидают своей гостиницы и возвращаются домой в полной уверенности, что египтяне - самый счастливый народ в мире.
Но стоит выйти за центральный въезд отеля, украшенного позолоченными сфинксами и фараонами, как картина меняется. Вокруг - пустыня свалки и брошенные стройки. Гостиничному среднему бизнесу не под силу осваивать окружающую местность комплексно. В Шарме отель оказался в нескольких километрах от моря. Пришлось ходить на чужой, тоже не близкий пляж мимо свалок-строек. Интересно, что за какой-то час, когда после захода солнца возвращаешься с моря, температура воздуха снижается до 10 градусов. Приходится туристкам выбирать: тащить ли на пляж куртку, кроссовки, шапку или мерзнуть на обратном пути в сарафане.
Но больше всего удивило другое пляжное чудо: наш маленький пляжик находился в заливчике, полном прогулочных катерков. Решили пройтись в сторону открытого моря в поисках чистого берега. В 200 метрах действительно открылся морской простор, но одновременно и поле боевых действий. Вокруг загаженных дотов и ржавой колючей проволоки валялись вверх гусеницами старые танки. Любимый европейцами курорт Шарм-Эль-Шейх был на скорую руку сляпан из старой военной базы израильтян. Аэропорт, принимающий ежедневно десятки самолетов с туристами, - построен у единственной взлетной полосы военного аэродрома, а брошенная ржавая техника осталась после войны между Египтом и Израилем за Синайские высоты в 70-х годах. За 40 лет, которые прошли после боевых действий, остатки оружия можно было бы и убрать, но на это у государства нет средств, а у туристического бизнеса - желания. Наоборот, за мирные годы к военному хламу добавился строительный и прочий мусор, так что побережье чуть ли не в лучшем месте курорта, выглядит как большая свалка.
ДАЙВИНГ. Модное слово. Если вы не умеете плавать - вам нечего делать в Шарме, у берега везде острые кораллы, которые можно обойти только по мосточкам и сразу нырнуть на краю рифа в глубину. Наши хорошо информированные соотечественники, бравые ребята, устремляются сюда на дайвинг, попросту - понырять. Удовольствие не дешевое для нас и прибыльное для мелкого бизнеса. Подводное плавание предлагается всем, без учета возраста, пола, состояния здоровья. Молодые зазывалы хватают за локти прохожих, уговаривая понырять с аквалангом. Подводят к выставленным в витринах картам с затопленными 40 лет назад военными кораблями. Похоже все схвачено: обозначены отсеки с оружием, нарисованы танки, снаряды - выбирай турист , что хотел бы пощупать в пучине морской.
Есть и не такой крутой и более доступный экстрим - за 50-70 долларов вывозят на катерке (извоз частный) в морской заповедник «Мыс Мухаммед».
В море ныряльщики делятся на две группы - желающих опуститься в аквалангах на дно, и тех, кто хочет поплавать в масках и ластах по поверхности. Знакомая по отелю с ужасом рассказывала, что погружалась 6 раз подряд, но не от удовольствия и в, конечном счете, не по доброй воле, а оттого, что задыхалась и от страха выполняла единственное, чему ее в кратком инструктаже научили: дергала за веревочку. В результате она остаток отдыха провела с высоким давлением и сердечной болью в постели. Я же испытывала судьбу с группой скользящих по поверхности моря русскоговорящих из стран СНД. Можно было бы нас по языковому признаку не объединять, поскольку с нами изъяснялись исключительно жестами.
Никого не интересовала информация, умеет ли человек плавать хоть как-нибудь. По красочным картинкам наскоро ознакомили с ядовитыми рыбами и жестами посоветовали держаться от них подальше. Стало уже страшновато, но отступать поздно. Как писал юморист М. Зощенко в рассказе «Аристократка»: «Кушайте, мадам, заплочено». Далее наш инструктор молча прыгнул за борт и жестом пригласил делать как он. Борт был ну очень высокий, лезть через перила не хотелось, но 30 человек плюхнулись в воду и поплыли к коралловому рифу. Все старались разглядеть рыбок и одновременно не отстать от инструктора, потому получали по носу ластами плывущих рядом. Двое мужчин почти сразу решили вернуться, но было уже поздно: катер к всеобщему удивлению развернулся и был таков, оставив нас в открытом море. Болтались в воде больше часа. За это время видели, кажется, всех ядовитых рыб с таблицы. Мурена, так точно встречалась не раз. Многие поцарапались о кораллы, узнав на практике, что и они бывают ядовитыми. Давили взятые на прокат ласты. Наконец вернулся кораблик и перевез в еще более открытое море. Капитан жестами предложил вновь искупаться. Желающих нашлось мало. Большинство забились под лавки и проспали до вечера. Не хотелось приближаться к воде и мне. Но киевские друзья, которые вовсе не купались, стали уговаривать: «Как! Ты так любишь море, потом всю жизнь будешь жалеть, поплавай хотя бы возле катера» - «А если опять уплывет? - « Не уплывет» - почему-то уверено заявили киевляне. Я неохотно полезла через борт в набежавшую волну. Действительно усиливалось волнение. И вдруг, суденышко разворачивается, и, обдав вонючим выхлопным газом, уплывает. Вот когда стало действительно страшно! Одна в море. Еще повезло, что удалось догнать группу. Временно терялись и находились еще несколько плывущих, но это было, с точки зрения организаторов, их личным делом. Никто людей не пересчитывал ни до, ни после. Надо отметить, что дух коллективизма не совсем еще угас у наших бывших соотечественников. Случайно соединенные на несколько часов экскурсии тут же знакомятся и поддерживают, если надо, друг друга. Вот и в Красном море, которое становилось все более бурным, а инструктор оставался таким же невозмутимым, люди стали поддерживать уставших и искать пропавших. Благодаря тому, что нашлись в группе люди, которые взяли на себя ответственность, которой оказались абсолютно лишены организаторы, на катерок вернулись все.
БЕДНОСТЬ. Ее можно не заметить, сидя в отеле, но она сразу бросается в глаза, как только покинешь этот искусственный мир, отправившись на экскурсию. Туристу в дорогу полагается набор продуктов - паек, остатки которого завалялись на третий день экскурсии. Возле бензозаправки собирались покормить кошек, но сопровождающий остановил нас со словами, что аллаху приятно будет видеть, как мы помогаем бедным, и это нам зачтется. Молодые парни бросили мыть автобус и тут же стали поедать черствые булочки. Вроде ничего особенного, везде есть голодные. Но вот стоит перед глазами этот эпизод - так едят постоянно недоедающие люди.
Вспоминаются худые дети из пригорода Луксор, продающие туристам свои самоделки. К т .н. храму царицы Хатчипсут, туристов подвозят микровагончики на прицепе у трактора. Семилетняя девочка впрыгивала на приличной скорости и предлагала купить тряпичную куклу собственного изготовления. Понятно, что желающих не находилось. Она тут же впрыгивала в следующий вагон и снова выскакивала. В этот момент туристы дружно восклицали но никто не останавливал ребенка.
На подъезде к Луксору пустыня кончается и начинается вода и жизнь. Но жизнь на гране выживания. Вдоль канала с нильской водой тянутся дома крестьян без стекол, дверей, с недостроенной крышей. Въезжали рано утром и видели, как на улице готовят на камнях пищу и кормят семью. Можно было разглядеть и примитивные орудия вроде мотыг, с которыми работали в поле очень красивые, но как бы высушенные на солнце люди. Они были в длинных рубахах и босиком, с белой повязкой на лбу, не совсем удобной для полевых работ одежде. Когда ехали обратно, все молились: крестьяне в поле, некоторые возле своих осликов и верблюдов, а военный патруль - на своем посту, побросав в песок пять автоматов.
На въезде в Каир тянутся вдоль трассы кварталы бедноты. Нет деревьев, травы, кажется, что постройки сооружены в пустыне. Как спасаются в 50-градусную жару - трудно сказать. Кажется, что дома еще строятся, а на самом деле в них давно живут. Пока идет строительство, не надо платить налоги. Вот и чернеют жилища незастекленными окнами. А ночи между прочим сейчас холодные. Туристы спят под теплыми одеялами и включают кондиционер на обогрев.
Население Каира прячется от налогов, поэтому его невозможно посчитать. От 23 до 25 миллионов. Второй по величине город мира после Мехико.
Так и осталось загадкой - какой он, Каир. Ожидание чего-то грандиозного не подтвердилось. Похоже, в Египте не существует понятий - центральная площадь, главная улица, набережная, центральный парк. На теплоходе провезли по Нилу. Многие туристы, увлеченные зажигательным танцем живота, даже не вышли на палубу. Другие вглядывались в берега в поисках целостного архитектурного ансамбля и пришли к выводу, что его не существует. То заброшенный пустырь, то ухоженная набережная у отеля Хилтон, тут же огороды с капустой, как в нашей деревне.
ДОРОГИ в Египте очень опасные, потому что никто не придерживается правил дорожного движения. В Каире нет светофоров и переходов. Об этом с гордостью, как об особой достопримечательности не раз напоминали гиды. Такие же пробки, как и в Европе. Только между машинами виртуозно снуют женщины в парандже, и рядом с фурами и автобусами затерлись ослики, запряженные в двухколесные повозки, да изредка попадаются верблюды.
Знаменитый ЕГИПЕТСКИЙ МУЗЕЙ, всем известный сокровищами гробницы Тутанхамона - жемчужина Каира. Над ним нависает стройка. Очевидно, высотка воздвигается на месте недавней площади. Теснят музей и другие строения. Тенденция та же, что и с застройкой Киева.
Маска Тутанхамона и коллекция гробницы только один раз покидала Каир. В благодарность за помощь от советского народа, египтяне устроили выставки в Москве, Ленинграде, Киеве. Помнится многочасовая очередь в музей Украинского искусства из счастливых обладателей пригласительных. Удивили хрупкие предметы быта, которых не приходилось видеть в других собраниях. Как могли через несколько тысячелетий сохраниться перчатки, сандалии, штаны фараона? Еще удивило вот что. Давно известен жесткий древнеегипетский канон в изображении человека. Фигура либо стоит либо идет на негнущихся в коленях ногах. Казалось, что египтяне, а потом еще долго греки, не умели передавать гибкость тела. Но, после ознакомления с множеством экспонатов знаменитого музея, вдруг становится заметным, что такая статика характерна только для статуй фараонов и, возможно, этим скульпторы хотели подчеркнуть особенность ритуала их шествия в царство Аида. Глиняные фигурки, передающие повседневный труд простых людей, поражают как раз гибкостью, разнообразием поз и динамикой. Представлены все виды деятельности, ремесленные и сельскохозяйственные. Даже лица этих работников, скорее всего, рабов, показались намного выразительнее фараоновых застывших ликов.
ПИРАМИДЫ знают и хотят увидеть все, начиная с пятого класса, когда и проходят Историю древнего мира. Мало кто задумывался, что за город, например, Александрия, но все уверены, что представляют как выглядят пирамиды и сфинкс в романтической дымке на фоне бескрайней пустыни. И ошибаются. От расхожего образа осталась только дымка, вполне реальная взвесь из песка. Пустыня составляет большую часть Египта, а 75 миллионов населения живут на 10% площади. Но как раз под Каиром ее не назовешь бескрайней. Всем известно по альбомам и буклетам, что пирамиды находятся в Гизе. Но это - не отдаленная местность в пустыне, а часть Каира, как, например, Оболонь относительно центра Киева.
На самой высокой пирамиде Хеопса, недавно землетрясением сбило верхушку и она валяется тут- же среди груды камней неизвестного происхождения. Сильно снижают пафос от прикосновения к вечному и высокому кружащие повсюду торгаши и псевдобедуины, назойливо предлагающие за один доллар сфотографироваться вашим фотоаппаратом на фоне их верблюдов. От подобной настырности туристы готовы лезть на пирамиды, что совсем не сложно, поскольку они не такие гладкие, как на картинах и сувенирах. Есть еще опасность, засмотревшись на верхушки, вступить в верблюжьи лужи, в которых отражаются все те ж пирамиды. Продавцы сувениров норовят всучить оптом позолоченных сфинксов, нефритовые пирамидки или игрушечных верблюжат, которые поют песенку на языке бывших колонизаторов. В борьбе с верблюдами и их хозяевами незаметно пролетели драгоценнее 40 минут, отведенные на пирамиды.
СФИНКС получил количество признаний в любви великих людей не меньше, чем Мона Лиза. Проявлял неравнодушие к нему и Наполеон. По одной версии он приказал артиллерии палить по нему из пушек, по другой -наоборот - зачехлить орудия в знак восхищения. Лик Сфинкса двойственный: с более поврежденной стороны он суровый боец в старых шрамах, с другой- знающий древнюю загадку мыслитель с мудрой улыбкой Моны Лизы. Наверное, это правильно, что доступа к его каменному телу нет, иначе туристы разнесли бы его на камушки-сувениры. Представители всех стран кружат вокруг, пытаясь сфотографироваться на фоне великана. Кажется, что превзошли всех энергичные японцы. В своих белых медицинских повязках от гриппа на носах, они представляли прелестную фотокомпозицию со сфинксом. У статуи - слишком длинные конечности. Они почти достают ближайшие шашлычные-забегаловки, которые тянутся от его лап по многолюдной городской улице. Сфинкс со своею вечною загадкой, как сказал русский поэт, кажется, с удивлением смотрит на торговые ряды современного города и не может разгадать загадку цивилизации потомков, не может понять нас.
ВОСТОЧНАЯ ТОРГОВЛЯ не перестает удивлять. Сбавляйте цену вдвое, еще лучше - уходите, и продавцы побегут следом, советовали гиды. Ну как это, неудобно торговаться, «ронять честь страны», как говорили раньше. Автобиография Агаты Кристи начинается с того, что она сидит у окна в иранском городке и смотрит на базар, который на востоке называется «сука». Не отсюда ли происхождение слова «всучить»? Именно это вспомнилось, когда пришлось убегать и быстро скрываться в автобусе, спасаясь от навязчивых продавцов сувенирами в Луксоре. Отчасти виновата сама. Юная студентка попросила привезти статуэтку женщины с головой кошки. Это оказалось нелегко. После робкой консультации с кем-то одним, весь базар двигался следом, с надеждой всучить мне статуэтки всех животных мира, желательно оптом. И представьте, я не устояла против восточного красноречия. В результате семья знакомой девушки в интриге: что за мифологический персонаж отражен в статуэтке. Может быть, женщина? Скорее мужчина, с головой не то кошки, не то львицы.
ПАРАНДЖА встречалась на женщинах в Париже, Женеве, даже в родном Симферополе. Стоит ли удивляться, что в арабской стране женщина покрывает голову, а иногда и лицо? И все же, это удивило и расстроило. В европейском на вид городе Александрия, возле университета рассмотрели варианты прикрытых лиц и голов. Некоторые раскрепощенные студентки - в джинсах и ярких платках, натянутых на лоб. Многие в платках черных, переходящих в бесформенную одежду. Некоторые прикрыты до глаз, есть и в классической парандже, с черной сеточкой на глазах. Гиды рассказывали, что сейчас обсуждается проблема, давать ли женщинам в парандже право водить машину.
В свое время, в университете со мной учились египтянки. Сами паранджи не носили, но на фотографиях из дома - та же картина. В общежитии мы жили в одном блоке с аспиранткой из Александрии - Магдой. Утром, вместе собираясь на занятия, наши студентки подкручивались, а Магда специальным прибором вроде утюга - раскручивала свои вьющиеся волосы. Дружно смеялись: у каждого народа считается красивым то, что редко встречается. Одно время были популярны арабские фильмы. Тогда немного раздражали капризные девушки, высмеивающие женихов. В контексте увиденного недавно, понятна прогрессивная миссия этих фильмов. Хоть и примитивно, но показано право женщины на свободу выбора. Сейчас, как и в бывших советских азиатских и кавказских республиках вместе с насаждением религии, возвращаются феодальные традиции. Все меньше девушек получает образование, все больше отдают замуж без любви.
Наш молодой и образованный экскурсовод по Каиру Мухаммед, на интересующий всех вопрос, почему лица закрывают больше либо меньше, ответил так: Все зависит от мужа. Вот он, Мухаммед, разрешает жене носить только платок, а его брат, Ахмед - нет. Говорит: хочу чтобы только я твое лицо видел. Но тот же гид, на вопрос, борются ли женщины за свои права, пожал плечами. Конечно «нет», им и так хорошо на всем готовом. Трудно как раз мужчине - заплатить калым, построить жилье, обеспечить семью. Хотя и разрешено иметь три жены, но такую роскошь может себе позволить только богатый, жен ведь содержать надо. Интересно, что он многих в автобусе убедил, что арабской женщине живется лучше нашей. Лучше, мол, в гарем, чем с бездельником-пьяницей.
АСУАН. На всех экскурсиях вспоминали добрым словом про бескорыстную помощь Советского народа Египту. Давно уже не слышно слов благодарности и от более близких соседей и единомышленников; тем более приятно, что что помощь не забыли. Действительно, поддерживали в борьбе с колониализмом, готовили специалистов в разных областях. Молодые экскурсоводы напомнили про роль Советского Cоюза в возвращении Суэцкого канала. А ведь это огромный экономический потенциал. Прохождение одного судна через канал дает Египту 40 тыс. долларов. Особенно искренне благодарили советских инженеров за построение на Ниле Асуанской плотины, которая, кроме дешевой электроэнергии, еще и оградила Каир и другие города от наводнений, связанных с разливом Нила. «Напиши мне, мама в Египет» - была когда-то популярной посвященная нашим строителям, песня.
В Александрии посетили дворец последнего короля, который продал Суэцкий канал и многое другое из народного достояния. Показали и подземный ход, по которому он бежал от разгневанного народа. В Париже экс-король еще несколько десятилетий безбедно наслаждался жизнью. Там же, в прекрасном парке на побережье Средиземного моря, экскурсоводы рассказали и такую историю: Президент Египта Насер в благодарность советским инженерам за возведенную плотину, подарил виллы в Александрии. Они отказались и уехали домой, в Советский Союз. Если это и легенда, то очень красивая. Многие бы отказались от виллы на берегу Средиземного моря сейчас?
